domingo, 6 de mayo de 2012

Fotograbado sobre metal


Hola a todos...este fin de semana me ha tocado hacer una placa fotograbada sobre latón, durante mucho tiempo estuve investigando como era el proceso para la realización de un fotograbado y me encontré con escasa información en castellano y con un secretismo medieval por parte de las empresas de grabado... así que  lo poco que se, lo voy a intentar explicar aquí  a la salud de estas empresas de grabado, sus secretos y talleres cerrados al publico
                             
Cabe recordar que vamos a trabajar con materiales químicos y tenemos que tomar todas las medidas de seguridad pertinentes incluida una buena ventilación del laboratorio

1º- El primer paso es conseguir un fotolito para lo cual o lo encargamos a una imprenta o el diseño realizado por ordenador lo imprimimos sobre una transparencia con una impresora láser en blanco y negro y mediante un oscurecedor de toner (http://www.abezeta.es/)  le damos la opacidad necesaria para el fotograbado. 



La impresión se debe hacer invertida,  para que al insolar, la zona opaca del toner quede pegada al fotoponimero y así conseguir bordes mas limpios en el revelado (para mejor explicacion  http://www.planetaelectronico.com/cursillo/tema4/tema4.31.html ) 

                                          

2º-  Después pasamos a laminar mediante fotopolimero  en un cuarto oscuro con luz amarilla ya que esta no revela el fotopolimero, http://www2.dupont.com/Imaging_Materials/en_US/assets/downloads/datasheets/em213.pdf nuestra chapa de metal previamente lijada limpia y seca (para eliminar cualquier mota de polvo limpio la placa con fibra atrapa polvo 3M). Para este propósito se suelen utilizar laminadoras especiales en caliente, con sistemas de vacío y recogedores del milar (plástico protector del fotopolimero) estas laminadoras por precio me impedirían poder trabajar a si que la solución fue la customizacion de una laminadora en caliente  de las que venden para palería añadiéndole unos recogedores para el milar que no son mas que unos rodillos apoyados sobre los rollos grandes de fotopolimero que al desenrollarse recojan el milar. En la imagen se puede ver el esquema del material de laminar y los rodillos para recoger el milar según se va aplicando el fotopolimero




3º- Una vez laminada (plastificada) la chapa con el material fotosensible pasamos a la insolación de la misma con el fotolito de por medio...la insolación se realiza en una mesa la vacío para que el fotolito quede totalmente pegado  a la chapa , la luz que yo utilizo son fluorescentes ultravioleta philips durante 2.5min.



4º- una vez hecho esto pasamos al revelado en una solución de Soda Na2CO3 a 8.5 gramos litro y un antiespumante. Lo realizo en una caja con nebulizadores de riego  los cuales son alimentados mediante una bomba de agua de alta presión como  (necesita el liquido golpear fuerte sobre  el fotopolimero para que limpie bien).





5º- después pasamos al ácido en este caso percloruro de hierro yo lo compro en http://www.manuelriesgo.com/ (es una sal, y es muy noble de trabajar ya que no quema con facilitar no es un riesgo contaminare y es económico, en cambio es muy sucio). Además se puede reactivar  añadiendo ácido clorhídrico (salfuman) y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).
Con el percloruro se puede morder tanto cobre y latón como hierro e inox, pero no se debe contaminar el percloruro que se utiliza para hierro con cobre y viceversa.

Este proceso se realiza al igual que el revelado en una  caja cerrada (construida en PVC soldado con aire caliente)con un circuito cerrado que alimenta unos pulverizadores (esta vez especiales para aguantar el ácido http://www.spray.com/) mediante una bomba de arrastre magnético, el punto por donde absorbe la bomba esta colocado un filtro resistente al ácido para evitar que alguna partícula me obstruya los pulverizadores, por el momento caliento el percloruro con unas resistencias de pecera pero tendré que cambiarlas por algo mas potente.



6º- a los 30 minutos tenemos la placa mordida lo suficientemente para seguir trabajando, el siguiente paso es limpiar el fotopolimero mediante inmersión en una solución de sosa cáustica a 30ºC.






7º- El siguiente paso es el rellenar la zona grabada con pintura para lo cual yo utiliza una pintura de secado rápido de un componente  que me aguanta la capa de barniz de dos componentes que echaremos por ultimo para para proteger el latón de la oxidación. Para echar esta pintura utilizo unos botes con una aguja que se suelen utilizar en electrónica para aplicar adhesivos http://www.dealextreme.com/p/booster-flux-bottle-with-funnel-and-needle-5068 también se puede pintar mediante aerografo dando una capa mucho mas fina y de secado mas rápido pero mas trabajosa de lijar al no quedar la pintura solo dentro del grabado.


8º- Una vez seca la pintura pasamos al lijado superficial de la chapa, en este lijado limpiaremos los sobrantes de pintura y dejaremos un acabado superficial uniforme, normalmente utilizo lijas de agua de grano muy fino 500 mallas para arriba... algún producto desoxidante y un buen secado posterior de la placa



9º- Barnizado...aquí utilizo un barniz de dos componentes http://www.glasurit.com/es barniz de coches de alta resistencia, tirado a pistola. (También he oído hablar de barniz al horno para metales, como el que utilizan para los bobinados de los motores eléctricos... nunca lo he probado)




10º- ahora solo nos queda colocar el adhesivo de doble cara en la parte trasera y entregar al cliente. Algunas veces en el momento de instalarlo, además del adhesivo de doble cara es recomendable utilizar unas gotas de sellador de poliuretano para evitar que con el tiempo se despegue y se caiga.


Este es el proceso que yo utilizo, si alguien quiere mas información estoy encantado de compartir las pocas cosas que conozco y  si alguien sabe como mejorar el proceso por favor compartalo con todos nosotros :)



28 comentarios:

  1. Muy bien! yo no le añadiría más, se puede hacer pesado. Lo del spray para el tóner, es todo un hallazgo. Saludos,
    Jordi

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    1. Hola Jordi, que bueno leerte, se te ocurre algún buen proveedor de fotopolimero??

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  2. Hola, me gusto mucho tu artículo e visto que para hacer más sencillo el proceso algunos lo hacen con serigrafia y yo estuve tratando de ver como hacer porq me llama la atención esto pero no encuentro el ácido que mencionas, me han dicho que puedo usar ácido férrico, ¿qué opinas?

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    1. Hola Perci, dices acido ferrico?....no sera cloruro ferrico? percloruro de hierro..... no es muy dificil de encontrar creo yo ;-)

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    2. se llama percloruro de hierro......................

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  3. Hola Percy, pues nunca he trabajado con acido ferrico....yo te recomiendo el cloruro ferrico o percloruro de hierro (creo que es lo mismo) que realmente no es muy peligroso http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_hierro_(III) ...en tiendas de productos quimicos lo encuentras o en alguna tienda de bellas artes que vendan material para grabado....

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  4. Hola
    Esta técnica se puede o es la que se utiliza en las placas metálicas tipo museo donde van textos grabados?? Me podrían recomendar algún lugar donde las hagan

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    1. Hola mayra, yo hago grabado con pantografo computarizado y es bastante economico en comparacion al fotograbado, a decir verdad a mi me interesa mas hacer el fotograbado y despues de buscar por muchos lados, esta ha sido la mejor informacion que he encontrado hasta el momento, la ventaja del pantografo es que puedes cambiar de nombres (por decir algo) sin necesidad de negativos o algo similar la desventaja es que no queda a color, he hecho placas para museos y varias compañias, a lo mejor tambien te sirvo de algo.

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  5. Hola Mayra, esta tecnica se utiliza para hacer grabados sobre metal con una total libertad de diseños y una capacidad de detalle con la que no puede competir una placa hecha en un pantografo, el inconveniente es que es mas costoso y laborioso.

    Me pides una recomendacion, pues por favor mandeme un correo electronico a gonzalo@purplecreativos.com es posible que sea la persona que esta buscando tanto para las placas como para otro material de museo, (vitrinas con o sin iluminacion, peanas, protecciones antiUV etc)

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    1. hola, he estado haciendo pruebas y el acido no me corroe mucho metal, a que se debera ? una placa la deje toda la noche y no hubo gran diferencia, estoy usando cloruro ferrico del que venden en Steren es el mismo que usan ? espero me puedas ayudar, mas que nada por la inquietud de que me quede algo bien, gracias.

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    2. Hola Angel, la mordida del percloruro provoca una costra de residuos en la superficie que esta siendo atacada, la cual protege al metal del percloruro con lo cual deja de morder...los factores que puedes cambiar para acelerar la mordida son:
      1. aumentar la temperatura del percloruro a los 40º puedes seria perfecto (caña al mono)
      2. limpieza de la costra:
      2.1 modiente de edimburgo http://www.noticiasdelarte.com/mordientes-alternativos-acido-de-edimburgo/
      2.2 agitado de la bandeja para remover el material o utilizar un sistema de pulverizacion del ácido sobre la placa para que se remueva el percloruro y arrastre la costra del grabado
      3. intenta utilizar percloruro nuevo, no es caro y se nota la diferencia.

      ojala esto te sea de ayuda :-)

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    3. Hey muchas gracias ¡¡¡ lo pondre en practica y ya te comentare como me fue, realmente agradecido por tu ayuda, tus consejos y comentarios... seguiré probando...

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    4. he hecho pruebas con lo basico (un plumon de aceite pintando sobre laton) no quedo muy profesional obvio jaja, lo siguiente que hice fue sobre papel que usan para hacer PCB y el trabajo quedo ligeramente mejor, calente el acido y carcomia poco, lo que estoy haciendo es poner,digamos, una cucharada cafetera de acido sulfurico, quedo un poco mejor esa vez, ya no tuve que esperar tanto tiempo a que carcomiera el metal, no he encontrado pintura, esmalte o similar foto sensible, supongo que el terminado sera mucho mejor... (posiblemente esto le sirva a alguien o pueda ser complemento)...

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  6. Hola : me gustaría que alguien me aclarase unas cosas. Yo quiero morder unas planchas ( zinc o cobre ) en bajo relieve para hacer grabados emulsionando la plancha , lo tengo hecho con "Positv 20" y el resultado ( en planchas pequeñas ) era satisfactorio. Mi pregunta es : se puede utilizar el film de fotopolímero , insolarlo , revelarlo y después morderlo con algún acido. Si alguien es tan amable podría decirme como es el proceso y los productos que hay que utilizar tanto para el revelado como para la mordida y el tipo de fotopolímero indicado. Muchas gracias . Pedro

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  7. Hola Pedro, el fotopolimero funciona igual que el Positive 20 de CRC http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKC3%20POSITIV20.PDF solo que el fotolito es en negativo, el fotopolimero es mas grueso y mas uniforme (menos poros) que el positive 20....un saludo ¡¡¡

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  8. Hola yo quisiera saber si como hacer este fotograbado en piezas q no se pueden mover por ejemplo un yunke... gracias

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  9. Hola Leonardo, fotograbado como tal no se si seria fácil , se me ocurre este material http://www.youtube.com/watch?v=SxjQqQwYk6E y no se si con un arenado seria suficiente para ti, otra opción es un vinilo de corte y hacer una especie de embalse con cera para el ácido.....

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  10. Hola Gonzalo,
    Me ha gustado mucho tu artículo. Te doy las gracias y te felicito por ser tan generoso con tus conocimientos.
    Me gustaría hacer practicar la técnica del fotograbado, soy modelista y me puede resultar muy práctico. Quisiera hacer unos aparatos como los que tienes tú para el revelado del fotopolímero y para el baño de ácido. ¿Qué potencia deberían tener las bombas de arrastre magnético? ¿Podrías dar algún dato sobre las que tú tienes?
    Un saludo y muchas gracias,
    Jesús

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    1. Hola Jesús, la potencia de las bombas dependerá de la cantidad de nebulizadores, la máxima para el rebelado es mucha fuerza poco tiempo, para el ácido la máxima sera "caña a momo" temperatura y la máxima fuerza que nos pueda dar la bomba...siento no poderte ser mas explicito ...

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  11. muchas gracia hagame un favor en que sitios puedo comprar laminas de magnesio o laminas de cinc para hacer clises de tipografia
    los sitios de foto grabados son hermeticos no me dan nada de información.
    esta muy bueno el tutorial gracias por compartir mi correo es tipografiakaren@hotmail.com

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  12. Hola Kazinga, plancha de cinc no creo que te sea dificil de encontrar en algun almacen de materiales para canalones y cubiertas, o algun almacen especializado del estilo http://ferreteriadelolmo.es/ respecto al magnesio pues ni idea la verdad :-)

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  13. buenos días Gonzalo, felicitaciones por este útil e interesante blog.. el motivo por el que te escribo es para invitar a tus seguidores (si me lo permites) a visitar mi página web: www.fotograbado.wix.com/cursos en el que encontrarán una técnica sencilla, económica y rentable de hacer fotograbado sea para joyeros, artesanos, gráficos, electrónicos y público en general.

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    1. Hola, para mejorar o que sea efectivo el mordido del cloruro de hierro, recomiendo voltear la lámina a grabar con la cara para abajo, un par de horas y a temperatura del ambiente, soportada con unas cuatro volitas de plastilina en las esquinas; y para el negreado del grabado en latón, yo limpio la placa grabada, luego le doy un baño de ácido nítrico para luego flamearlo, es un quemado quínico, cuidando de no calcinar la placa, solo hasta que el verde del baño se haga negro, posteriormente lijo la placa y doy el acabado o protección

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    2. Martin, Romeo, mil mil gracias por vuestras aportaciones :-)

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  15. Que pintura se utiliza para darle color?

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    1. Hola Karla, yo utilizo sestrierevernici.com r13 converter...

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  16. Hola Gonzalo, muy interesante tu articulo, es muy cierto lo que dices, las personas y empresas son muy muy celosas con la información acerca de este proceso. Actualmente yo lo realizo semimanual, pero he tenido muchos problemas con la técnica de pintado, no se si me puedas dar alguna sugerencia para aplicar las pinturas después del fotograbado, pues la pintura se me burbujea y el acabado es horrible, estoy utilizando pinturas en Poliuretano.

    Muchas Gracias.

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